Густые леса, горы, замки, европейские городки с ратушами и древними соборами, горнолыжные курорты и морское побережье – все эти туристические блага совмещает в себе одна страна, Румыния. Две главных причины, привлекающих туристов со всего мира в эти края: легенда о кровожадном графе Дракуле, придуманная Брэмом Стокером, а также удобные и недорогие горные курорты для сноубордистов и лыжников. Вопреки стереотипам, вы не увидите на улицах толп цыган. Хотя страна и находится в достаточно трудном финансовом положении, румыны отзывчивы и дружелюбны, а также обладают уникальным талантом – понимать вас, даже не зная английского, и объяснять что угодно на пальцах.
Ехать в Румынию стоит не менее чем на две недели. За 11 дней мы проехали от Трансильвании до Черного моря и очень пожалели, что не имели в запасе еще недели, чтобы заехать в Сибиу и Сигишоару. Итак, маршрут: Бухарест – замок Поенарь (настоящий замок Дракулы!) – Брашов – Бран – Синая – Констанца – Бухарест.
Один из важных плюсов в пользу поездки в Румынию – выгодный для россиян курс по отношению к местной валюте. Один местный лей стоит 16,4 рубля. Согласитесь, это гораздо выгоднее, чем ехать в зону евро. Правда, прежде чем отправляться в путешествие, поменяйте рубли на доллары или евро. Во всех магазинах, отелях и ресторанах принимают именно леи, можно расплачиваться и картой. У нас проблем с этим не возникло ни разу.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ Графиня Батори: последовательница Дракулы или жертва интриг
Для путешествия по Румынии есть два варианта. Лучше всего – взять в аренду автомобиль, что позволит существенно сэкономить время и добираться в труднодоступные и интересные уголки, не завязываясь на транспортной инфраструктуре, которая в отдаленных районах не развита. Если по каким-то причинам это неудобно, смело отправляйтесь в путь на общественном транспорте. Автобусы и поезда здесь ходят, как часы, достаточно комфортны и не слишком дороги.
Перед поездкой выпишите все названия пунктов и гостиниц на вашем пути на румынском языке, чтобы в случае необходимости показать местным жителям, водителю автобуса или таксисту, которые тут же вас сориентируют. Российское произношение они понимают не очень хорошо.
Осмотр Бухареста лучше оставьте на потом. Мы решили начать с «настоящего замка Дракулы» – Поенаря, который находится в местечке Корбень (Corbeni), в самом начале знаменитого Трансфэгэрашского шоссе, считающегося одним из самых красивых шоссе в мире.
По указателям в аэропорту имени Анри Коанды (Отопени) выходите на автобусную остановку, от которой отправляются автобусы до Северного вокзала (Gara de Nord). Билет на двоих обойдется всего в семь лей, время в пути составит около получаса, ну а названия остановок высвечиваются на табло. От Северного вокзала поезда ходят как на север, в сторону Брашова, так и к морю, в сторону Констанцы. Поезда ходят часто, сотрудники информационной стойки говорят по-английски, все сделано максимально доступно и удобно, так что заблудиться, кажется, просто невозможно. Кассиры тоже понимают по-английски, впрочем, достаточно назвать пункт назначения, и вам на бумажке напишут время отправления и номер пути. При покупке стоит уточнить, какой класс вам нужен - первый или второй. Второй класс вполне комфортный, в поездах работают кондиционеры, и на билетах прописаны номера мест.
Поенарь (Cetatea Poenari) – наблюдательный замок, расположенный в Трансильванских Альпах и позволяющий обозревать территорию между Валахией и Трансильванией. Построен он был еще в XII веке, однако в XV веке Влад Цепеш основательно перестроил и укрепил замок, сделав его одной из основных своих резиденций. По этой причине именно руины Поенаря, а не Бран, в котором Цепеш почти не бывал, считаются настоящим замком Дракулы.
Замок находится в местечке Корбень в румынском жудеце (районе) Арджеш. Несмотря на большой ажиотаж у туристов, прямых путей в Поенарь для самостоятельных туристов нет. Придется добираться в двумя промежуточными пунктами, но именно такие переезды лучше всего позволяют проникнуться внутренней жизнью страны. Итак, от Северного вокзала Бухареста по железной дороге за 1 час 40 минут доезжаем до довольно крупного городка Питешти (Piteşti), оттуда до Корбеня можно добраться двумя способами. Первый – это просто взять такси, которые ожидают заказов прямо перед железнодорожной станцией в Питешти. От Питешти до Корбени – 72 км, цена вопроса – 100 лей. Второй путь – на автобусе доехать до местечка Куртя-де-Арджеш (Curtea de Argeş) и оттуда на маршрутке до Корбеня. Это будет дешевле, но маршрутки ходят редко.
Помните, что многие европейские замки открыты для туристов только в теплое время года, так же как и Трансфэгэрашское шоссе, доступное для проезда с апреля по октябрь. Поэтому, приехав кататься на лыжах или сноуборде, вы рискуете не попасть в Поенарь, Бран и Пелеш.
Любопытно, что половина местных таксистов слыхом не слыхивали о наличии поблизости какого-то замка Дракулы. Дело в том, что большая часть туристов приезжают в эти места в рамках организованных автобусных туров по Трансильвании или автобусных экскурсий из Брашова – есть и такой вариант, может быть, комфортный, по лишающий вас возможности затеряться в румынской деревне. Корбень растянут вдоль дороги на 20 км, поэтому гостиницу лучше выбирать поближе к замку. Одна из них стоит практически у начала тропы к Поенарю. Летом номер в гостинице лучше бронировать заранее, а мы, прибыв в сентябре, поселились в первой приглянувшейся гостинице с видом на горы в 1,7 км от замка.
Поенарь открывается для посетителей в 10.00. С учетом того, что вам придется преодолеть около 1500 ступеней (замок находится на высоте 900 м над уровнем моря), подъем займет не менее полчаса. Чем позже, тем больше туристов окажутся на узкой лестнице вместе с вами. До наших дней замок, к сожалению, сохранился плохо, поэтому вы можете лишь почувствовать древность этих руин, попытаться представить, каким он был во времена своего расцвета, когда в нем жил и казнил людей Влад III Басараб. Кстати, Цепеш – это прозвище, данное господарю Валахии Владу III турками, в переводе оно означает «кол». Ну а прозвище «Дракул» (дракон) Влад получил по наследству от своего отца. Влад II был рыцарем Ордена дракона, поэтому дракон изображался на монетах, печатях, часто встречается в убранстве замков и дворцов.
Древние стены, некогда выдерживавшие осаду турок, сегодня укрепили красным кирпичом, а рядом с замком для наглядности водрузили два кола с насаженными на них манекенами, плаху с виселицей и увесистым топором.
Следующий пункт нашего маршрута – Брашов, это главный туристический центр Трансильвании. Утром до Брашова ходит прямой автобус из Куртя-де-Арджеша. Также до Брашова можно добраться по железной дороге из Питешти, правда, поезда идут через Бухарест, поэтому дорога займет около пяти часов. Город растянулся между живописными горами Восточных Карпат, а в остальном напоминает любой другой маленький старинный европейский городок. В центре – ратуша, готический собор, фонтан, ряды домиков с черепичными крышами, в которых расположились гостиницы, ресторанчики и сувенирные лавки – и все это на фоне зеленых лесистых гор.
Поскольку городок маленький, то трех дней хватит, чтобы посмотреть в нем все: сходить в исторический и этнографический музеи, осмотреть готическую Черную церковь и посетить органный концерт, подняться на местную крепость. Все остальное время ты просто дышишь свежим воздухом и гуляешь по старинным улочкам. И обязательно попробуйте местный фастфуд – сладкие шарики из теста со сливой. Стоит это удовольствие всего 6 лей за три штуки.
В Брашове есть фуникулер, который быстро доставляет туристов на обзорную площадку. Подъем длится всего около двух минут, причем спуск оплачиваются отдельно, потому что при желании вернуться можно и самостоятельно. От выхода из кабины нужно немного пройти в горы, и вы окажетесь около огромной надписи Brasov, которая, кстати, светится ночью.
Еще одна местная достопримечательность – самая узкая улица Брашова – Страда Сфорий (Strada Sforii). Эта улица появилась в XVI веке и была задумана как специальный коридор для пожарных до центра города. Ее длина – 80 м, в самом широком месте она достигает 135 сантиметров, а в самом узком – всего лишь 111 см.
Остановившись в Брашове, выделите день для осмотра замка Бран – самого известного замка Румынии. Вам нужно добраться до автовокзала Autogara 2 и пересесть на автобус до Брана, вся дорога займет не более часа.
Замок относится к XIV веку, когда он был возведен силами местных жителей, за эту заслугу на несколько веков освобожденных от уплаты налогов. Замок служил оборонной крепостью, он разделен на четыре уровня и имеет внутренний двор с колодцем. Известно, что Влад Цепеш любил охотиться в его окрестностях и несколько раз ночевал в Бране во время военных походов.
Замок зажил новой жизнью в ХХ веке, когда жители Брашова подарили его королеве Марии. Бран предстает камерным, опрятным, уютным и со вкусом обставленным. Стоит отметить, что убранство было воссоздано, оригинальная же мебель находится в музеях Румынии. На сегодняшний день замок принадлежит внуку королевы Марии Доминику Габсбургу.
Бран окружает небольшой парк, а за его границами шумит рынок сувениров. Наш вам совет – купите там знаменитый румынский сыр в сосновой коре, изготавливаемый в этих местах, потому что найти его перед вылетом в Бухаресте будет непросто. Что касается остальных сувениров, то лучший выбор на нашем маршруте еще встретится у замка Пелеш в Синае.
Прежде всего румынская Синая известна как горнолыжный курорт. Тем не менее посетить город стоит и летом, ведь неподалеку от него находится один из самых маленьких и красивейших дворцов Европы – Пелеш. Дворец на пути, соединяющим Валахию и Трансильванию, был построен во второй половине XIX века по заказу короля Кароля I. Побывав в этих местах, монарх так впечатлился живописной природой, что решил устроить там резиденцию. Для строительства был выбран проект архитектора Иоганна Шульца в стиле немецкого неоренессанса.
Дворец впечатляет своей изысканной отделкой даже людей, далеких от искусства. Этот замок поразит вас своей красотой – ажурной резьбой по дереву и великолепными изделиями из стекла, такими как люстры со множеством стеклянных элементов и зеркалами, обрамленными тончайшими стеклянными цветами.
В одном ансамбле с Пелешом есть также небольшой дворец Пелишор, созданный по проекту чешского архитектора Карла Лимана в стиле модерн в конце XIX – начале ХХ века. Замок был задуман как летняя резиденция племянника Кароля I – Фердинанда I. Непосредственное участие в оформлении замка принимала королева Мария, которая создала эскиз самой известной комнаты этого дворца. В Золотой комнате, стены которой словно состоят из кроны волшебных золотых деревьев, королева пожелала провести последние дни своей жизни.
Главная достопримечательность самой Синаи – одноименный православный мужской монастырь, относящийся к XVII веку. Он был заложен дворянином Михаем Кантакузино, вернувшимся из паломничества на Синайский полуостров. Постепенно вокруг монастыря вырос город, в котором теперь живет более 14 тысяч человек.
В Румынии сохранилось множество старинных православных церквей, по архитектуре напоминающих русские, но всегда отличающиеся нарядной резьбой по камню. В небольших городах на улицах тут и там встречаются небольшие молельни, где можно помолиться и поставить свечу перед иконой. Небольшие иконки всегда есть и в машинах таксистов, так что в целом румыны производят впечатление верующих людей.
Вообще Синая напоминает большой дачный поселок, по улочкам которого приятно прогуливаться, углубляясь все выше в горы. Лес, ручьи, тишина, спокойствие, крики петухов, лай собак и суета на главной туристической улице. Многие старинные особнячки выглядят заброшенными или продаются. По-видимому, основной заработок город получает в зимний период, когда в Синаю устремляются любители зимних видов спорта. Сами румыны предпочитают не жить в Синае, а приезжать на отдых.
Последний приятный сюрприз мы встретили прямо на железнодорожной станции – оказывается, в здании вокзала работает крошечный музей, в котором выставлены макеты железнодорожных путей с тоннелями и городком с работающими фонарями и крошечным функционирующим фуникулером.
Добраться до крупнейшего морского порта Румынии – Констанцы удобнее всего на поезде прямо из Брашова. Дорога займет около пяти часов. Когда-то это побережье принадлежало древним грекам, затем римлянам (кстати, румыны считают себя потомками итальянцев), затем туркам и только потом стало румынским. В Констанце сохранились старинные храмы и мечети, но в целом это большой индустриальный город, мало напоминающий курортный. На многих туристических сайтах вы найдете восторженные описания местных курортов. Мы поверили и отправились в местечко Нептун, которое стало первым разочарованием за всю поездку.
Стоить отдать должное красивому, теплому в сентябре и довольно чистому морю, песчаному пляжу с пологим заходом в воду и бьющим из песка минеральным источникам, однако инфраструктура прибрежной зоны откровенно пугает. На берегу громоздятся устаревшие отели советских времен с парковкой под балконами, территория отелей замусорена, кафе удивляют небогатым выбором блюд и неоправданно высокими ценами. Хорошие пляжи можно найти в отдалении от отелей, но в этом случае вам придется платить за лежак от 10 до 20 лей в день. В целом неухоженное и неуютное побережье портит для избалованного курортами Турции, Египта и Таиланда путешественника все ощущение от отдыха.
Бухарест, скорее всего, тоже оставит не самые радужные воспоминания. Конечно, это город с богатой историей, оказавшись в нем, стоит посмотреть самый большой в Европе дворец парламента (также самый крупный недострой), ботанический сад, древние православные церкви. Бухарест еще хранит следы былой красоты, но стоит отойти от главной улицы, как видишь почти разрушенные старинные особнячки, которые постепенно заменяются современными строениями самой безликой архитектуры. Фасады многих зданий не видно за граффити, а окраины города с безликими многоэтажными домами в странных черных потеках и вовсе производят печальное впечатление.
Поэтому главный вывод, который можно сделать – путешествуйте по северо-западной части Румынии, которая богата на достопримечательности, подарит вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений.
Мария Аль-Сальхани
