Эверест как покорение себя: исследователь Центральной и Южной Азии – об истории восхождения на высочайшую гору Земли
17:51 29/05/2023
29 мая 1953 года впервые в истории людям удалось ступить на вершину самой высокой горы Земли – Эвереста, или по-тибетски Джомолунгмы. В ходе британской экспедиции двойка альпинистов Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей смогли достичь вершины – это бесспорное достижение было подано Англией как покорение «Третьего полюса», тогда как достичь первыми Северного и Южного полюса англичанам не удалось. И до, и после восхождения Хиллари-Норгея Эверест притягивал к себе неординарных людей, людей идеи и преодоления, среди которых были сильнейшие альпинисты мира и чудаки, пустившиеся в невероятные приключения и нашедшие на горе свою смерть.
Ко дню 70-летия с первого восхождения на Эверест MIR24.TV поговорил с путешественником, переводчиком и независимым исследователем Центральной и Южной Азии Сергеем Бойко, который рассказал о том, как политика влияла на покорение высочайшей горы; как ветеран Первой мировой войны Морис Уилсон за два месяца научился управлять самолетом, чтобы добраться до Джомолунгмы, и без подготовки поднялся на высоту шести тысяч метров; а также почему стоит прочесть книги легендарного альпиниста Райнхольда Месснера, чтобы понять философию настоящего альпинизма.
Сергей, какое название предпочитают альпинисты – Джомолунгма или Эверест?
– По-разному. Классическое европейское название – Эверест, тибетское название – Джомолунгма, или Чомолунгма, а непальцы придумали Сагарматху – по местности, где находится гора. До интереса британцев к этой горе и первых экспедиций в 1920-х годах Эверест, по мнению многих исследователей, названия своего не имел, потому что из Тибета гору видно только издалека, в гряде других, а вблизи она не сильно выделяется. Если смотреть из Непала, Эверест заслонен горами-соседями, видна лишь небольшая часть, чтобы увидеть гору целиком, нужно забраться на высоту 4,5-5 километров. Поэтому для непальцев он вообще никакой роли не играл, название «Сагарматха» было придумано в 1930-х.
«Эверест» придумали англичане. Когда они проводили Великое тригонометрическое исследование Индии, в том числе выясняли высоту гор, они сначала обозначали вершины индексом. Из этих наиболее знаменитая осталась К2 – Чогори, вторая по высоте вершина мира в горной системе Каракорум. Англичане не знали названий местных пиков, однако по возможности старались их узнавать, потом переименовывали. Эверест, когда его открыли, назывался просто Пик XV. Как раз с ним возникла проблема, потому что никак не могли узнать его название. И тогда один из руководителей тригонометрического исследования решил назвать гору в честь своего предшественника Джорджа Эвереста.
Эверест имеет сакральное значение, как Белуха на Алтае?
– Имеет, потому что Гималаи – это обитель снегов и обитель богов, например, одна из вершин Трансгималаев – Кайлас – считается священной сразу в нескольких религиях. Непальцы и тибетцы считают, что на Эвересте живет богиня Мийо Лангсангма. Это была добуддийская богиня, требовавшая кровавых жертв. В добуддийских верованиях Тибета – религии бон – было полно гневных божеств. Когда их поставили на службу буддизму, он их вобрал в себя, они превратились в защитников учения. Мийо Лангсангма в буддизме стала богиней неиссякаемой щедрости. Но до сих пор среди местного населения господствуют поверья, что, если лезешь на гору, боги могут покарать.
Известно много интересных историй, связанных с этим, например, японцы первыми пытались взойти на непальский восьмитысячник Манаслу. С первой попытки не вышло, они решили прийти на следующий год. Но после первой попытки случилось то ли землетрясение, то ли обвал, разрушивший храм у горы, и местные приписали это тому, что пришли чужаки и осквернили гору. И когда японцы приехали на следующий год, их встретили камнями. Им пришлось пожертвовать огромное количество денег, построить храм, и только тогда жители сменили гнев на милость, и японцы взошли на гору. Сейчас при восхождении на Эверест и со стороны Непала, и со стороны Тибета проводится пуджа – религиозная церемония подношений и богине, и духам, чтобы они благословили на восхождение и не дали погибнуть на горе.
Считается, что первыми на Эверест взошли участники британской экспедиции Хиллари и Норгей. По этому поводу существуют альтернативные версии?
– В 1924 году двойка британских альпинистов, Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин, пропали без вести на Эвересте. Их видели на высоте порядка восьми с лишним километров, в районе так называемой второй ступени – это огромный скальный выступ, который нужно преодолеть на пути к вершине. И до сих пор не утихают споры: они пропали без вести, уже побывав на вершине или не дойдя до нее. Большинство склоняется к тому, что со снаряжением того времени, в тех условиях, с той техникой лазанья и т.д. подняться на Эверест было невозможно. Пока не доказано обратное, официально считается, что первыми восходителями были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей в 1953 году.
Когда в 1999 году специальной поисковой экспедицией было найдено тело Мэллори, выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму и перелом ноги. Явно это был срыв, падение. Но по-прежнему нельзя сказать, побывал он на вершине или нет.
Попытки взойти на гору начались в 1920-х, но успешное восхождение состоялось только в 1953-м. Почему этот процесс так затянулся?
– Англичане стали думать об Эвересте значительно раньше. Высоту горы вычислили в середине 1850-х. Разведывательную экспедицию к Эвересту еще в 1890-х предлагал провести британский офицер Чарльз Брюс, именно он возглавил одну из первых экспедиций в 1920-х. Тут имелись политические проблемы. Тибет был теократическим государством, находившимся под влиянием маньчжурской империи Цин, в состав которой входил Китай и которую китайцы свергли в 1911-1912 годах в ходе Синьхайской революции. В 1904 году англичане, опасаясь, что Тибет может подпасть под влияние русских, вторглись в него, дошли до Лхасы, и далай-лама бежал в Монголию. С регентом был заключен совершенно грабительский договор, Тибет обязался выплатить огромную контрибуцию англичанам, давал им большие преференции, но буквально через год-два англичане сдали назад – в Лондоне сменилось правительство, и сторонники жесткой линии потеряли власть. И в 1907 году Англия заключила с Российской империей своего рода договор, нечто вроде перемирия в Большой игре, согласно которому ни англичане, ни русские не лезут в Тибет. Маньчжур это тоже устраивало. Желая сохранить статус-кво, британские власти запретили любые экспедиции в Тибет. Интересующиеся люди рвались к Эвересту, было предпринято несколько нелегальных походов к горе, но близко к горе подобраться не удавалось.
С южной стороны подступы к горе тоже были закрыты. Непал являлся запретным королевством до 1950 года, потому что там примерно 100 лет у власти находился клан Рана, династия потомственных премьер-министров. Они в 1856 году фактически сделали монархов Непала пленниками в золотых клетках: короли были заперты во дворцах, вся полнота власти была в руках премьеров, действовавших якобы от имени королей. Власть этих премьер-министров поддерживалась Великобританией, потому что британцам было нужно буферное государство на северных границах Индии. Им было все равно, кто правит – короли или премьер-министры, главное, что они дружили с Британией и поставляли в британские войска гуркхов. Гуркхи – это непальские наемники, которые и сейчас служат и в британской, и в индийской армии на тех же условиях, что англичане и индийцы. В общем, и с непальской стороны все попытки пройти к Эвересту блокировались властями.
Изменения произошли только в 1920 году. Китайцы, которые свергли маньчжур, показали себя ревностными их последователями в притязаниях на Тибет. В 1918-1919 произошло несколько стычек китайцев с тибетцами, китайцы сумели захватить несколько восточных районов Тибета. Тогда далай-лама обратился к англичанам с просьбой об оружии, потому что до того момента тибетская армия оставалась по вооружению в XIX веке, если не в XVIII. Англичане отправили груз винтовок в Лхасу, и во время переговоров по этой деликатной теме далай-лама разрешил разведывательную экспедицию к Эвересту.
И англичане провели в первой половине 1920-х три экспедиции. Первую – разведывательную – в 1921, затем в 1922 и в 1924 годах. После этого последовал очередной запрет. Дело в том, что экспедиция 1924 года сняла фильм о Тибете, и так как не было понятно, удалось Мэллори и Ирвину взойти, один из участников экспедиции решил сделать из фильма шоу. Из Тибета фактически выманили шесть или семь человек, двое из них были монахами. На сцене делали декорации в виде больших гор, и предварял показ фильма танец якобы тибетских монахов – высоких лам, которые выходили с черепами, дудели в дудки и т.д. Шоу пользовалось большой популярностью, его показывали в Англии, Германии, США, но когда газеты с заголовками из серии «Высокие ламы Тибета пляшут на сцене» дошли до далай-ламы, он очень сильно оскорбился и потребовал извинений. В Британский комитет Эвереста пришло его письмо, где было написано, что отныне разрешения на посещение Тибета выдаваться не будут.
Так продолжалась до 1933 года, когда, благодаря усилиям нескольких английских дипломатов, долго работавших в Сиккиме и в Тибете и хорошо знавших далай-ламу, владыка Тибета все-таки разрешил очередную экспедицию. Здесь стоит понимать, что политическая обстановка стала меняться. В частности, англичане считали себя великой мореходной державой, но так получилось, что и Южный полюс, и Северный полюс открыли не они. Тогда они назвали Третьим полюсом Эверест. Поскольку путь по земле к горе по-прежнему был закрыт, они решили пролететь над Эверестом на самолетах.
Эта аэроэкспедиция была задумана на самом высочайшем уровне, достаточно сказать, что один самолет пилотировал член британского парламента лорд Клайдсдейл. Всего самолетов полетело два – бывшие торпедоносцы с мощными двигателями, бипланы с открытыми кабинами. Непальское правительство, как и следовало ожидать, разрешило пролет, и в 1933 году были предприняты две попытки. Пилоты имели кислородные аппараты и костюмы с электроподогревом, мероприятие это было весьма рискованным, потому что отказ техники, кислородного или электрооборудования на высоте девяти километров означал смерть. При первом пролете над Эверестом снимки получились некачественные, и через пару недель вылет повторили – на этот раз все получилось. Именно этими снимками вершины и подступов к ней пользовались при планировании успешной экспедиции 1953 года.
В 1933, 1936, 1938 годах наземные английские экспедиции на Эверест все были неудачные, потом началась Вторая мировая война и стало не до восхождений, но после 1945 года интерес к Эвересту вернулся. В 1950-м войска коммунистического Китая вторглись в Тибет, и Тибет надолго закрылся, вновь став доступным для иностранцев только в 1980-х уже как часть КНР. В 1947 году англичане ушли из Индии, разделив ее на Индию и Пакистан, а режим, поддерживаемый англичанами в Непале, пал в 1950-м. Уже Республика Индия помогла восстановить на престоле законных непальских монархов, которые открыли страну для иностранцев. До этого англичане, пользуясь особыми отношениями с Тибетом, фактически монополизировали Эверест, но Непал стал давать разрешения всем, кто запрашивал.
А как повлияла политика на первое восхождение, которое случилось в 1953 году?
– В 1920-х годах, когда первые экспедиции шли к Эвересту, там очень четко следили, чтобы именно британцы первыми шли к вершине. Даже скандалы были, связанные с этим. А в 1952-м, когда непальцы выдали разрешение швейцарцам, англичане поняли, что их могут обойти, и успели получить разрешение на следующий год. И в мае 1953 года британская экспедиция под руководством Джона Ханта, полковника британской армии, взошла на Эверест. Это подавалось как триумф именно британский, хотя на гору поднялись не представители Великобритании, а все-таки Новой Зеландии и Непала и Индии. Но экспедиция была британской.
И как раз с этим были связаны определенные проблемы. Индийцы и непальцы разыгрывали антиколониальную карту и делали упор на том, что шерп Тенцинг, то есть не британец, первый ступил на вершину Эвереста, и что он буквально Хиллари затащил. Англичане говорили, что первым был Хиллари, и вся эта история длилась очень долго. На самом деле не имеет никакого значения, потому что восходила связка, двойка, и друг без друга Хиллари и Тенцинг просто не дошли бы до вершины.
Вы работали над книгой о Морисе Уилсоне и пишете, что это был «человек, вычеркнутый из истории альпинизма как полупомешанный эксцентрик». Каким образом он, не будучи альпинистом, оставил след в истории альпинизма?
– Да, книга «Мотылек и гора» выйдет из печати в июне. В 1934 году англичанин, ветеран Первой мировой войны, попытался в одиночку нелегально подняться на Эверест. Тут довольно долгая история… Еще в Советском Союзе была издана книга Райнхольда Месснера «Хрустальный горизонт» о первом одиночном бескислородном восхождении на Эверест, ею зачитывались многие – Месснер хорошо пишет. Из-под пера большинства альпинистов в основном выходят отчеты и книги, которые неспециалисту читать неинтересно. Месснер же описывает не только физические, но и психологические трудности, как он борется со своими страхами – это раз. Во-вторых, он до базового лагеря Эвереста со стороны Тибета шел с любимой женщиной. Он приводит и записи из ее дневника как противоположный взгляд на себя и на восхождение. В-третьих, Месснер видит не только цель – гору, но еще и интересуется окружающим, то есть тем же Тибетом. Это читать очень интересно. И чем еще хорош Месснер – в этой книге он рассматривает историю попыток восхождения на Эверест. Не сильно подробно, но его интересовало, были ли одиночки, которые пытались это сделать. Такие люди были, один из них – Морис Уилсон.
О нем на момент написания книги не так много было известно, и Месснер кратко дает его историю, но история потрясающая. И вот в «Мотыльке и горе» очень хорошо описана вся эта история с подробностями, плюс исторический и политический контекст. Смотри… Парень отвоевал Первую мировую войну и в 20 лет вернулся домой. Что делать – непонятно. У него посттравматический стрессовый синдром и достаточно тяжелое ранение. Он пробует одно, другое, третье, ездит по миру, и у него ничего не получается, он отчего-то бежит и как будто что-то ищет. В какой-то момент Уилсон натыкается на газетную статью, где описывается последняя попытка восхождения Мэллори и Ирвина в 1924 году, когда они погибли. И он решает подняться на Эверест в одиночку. Это буквально становится идеей-фикс. Но в 1933 году попасть к горе, мягко говоря, было очень не просто. Уилсон узнает, что два самолета скоро полетят к горе, он решает присоединиться к этой авиаэкспедиции и спрыгнуть на склон горы с парашютом. Разумеется, об этом и слышать никто не хочет. И тогда он решает полететь к горе сам, в одиночку, на своем самолете. Он покупает подержанный биплан и планирует вылететь через несколько недель, в свой день рождения. Была только пара проблем: Уилсон ничего не знал об альпинизме, ничего не знал о Гималаях и не умел летать. То есть шансы его в общем-то равнялись нулю. Но за два месяца он худо-бедно научился пилотированию.
Ему нужно было пролететь через всю Европу, через часть Африки, через Ближний Восток, через то, что сейчас является территорией Пакистана и Индии. Когда об этой идее узнали власти (а Уилсон решил разрекламировать свой полет и восхождение), то и британские, и индийские чиновники предприняли несколько попыток его остановить еще на этапе полета. Например, в Ливии ему просто не давали заправиться, пришлось красть топливо, но он преодолел все трудности.
Сам этот двухнедельный полет – ничуть не меньшее достижение, чем попытка восхождения на Эверест. Это было очень сложно сделать. Уилсону пришлось лететь и в тумане, и двигатель у него в полете отказывал, и потребовалось переделывать маршрут, потому что ему запретили лететь через Персию... Достать карты в пути было негде, в итоге он купил старый школьный атлас на одном из базаров Багдада и по нему летел дальше. Плюс ко всему дальность полета биплана была около 1100 км всего с дополнительным баком. Когда Уилсон сел на аэродроме в Бахрейне, его доставили к английскому полковнику, который сообщил, что дальше он не полетит. У полковника в кабинете висела большая и подробная карта на стене, на которой был обозначен недавно открывшийся аэропорт в Гвадаре (нынешний Пакистан). Уилсон убедил полковника, что полетит назад, и, пока тот выписывал талоны на топливо, украдкой записал координаты пути к Гвадару. Это был предел дальности полета – те самые 1100 км. Малейшая ошибка, и он бы просто погиб. Но он долетел.
Когда Уилсон добрался до городка в Индии у границы с Непалом, откуда вылетали самолеты лорда Клайдсдейла к Эвересту в 1933 году, у него конфисковали самолет, и он по срокам уже не успевал, потому что заканчивался весенний сезон восхождений. Уилсон почти год прожил в Северной Индии, ему пришлось продать самолет, потому что денег не оставалось, и решил в конце концов пойти к горе пешком. Полиция за ним, естественно, наблюдала, потому что прекрасно понимала, что он от своей цели не откажется. Но Уилсон обманул полицию, нанял трех носильщиков, переоделся тибетским ламой и отправился через Гималаи в Тибет, пройдя более 500 километров. Он дошел до Эвереста и предпринял две попытки восхождения. Но, так как он не имел ни малейшего понятия о том, что такое подъем в тяжелейших горных условиях, не знал, что такое кошки, не умел пользоваться ледорубом, не знал о влиянии высоты на организм, он погиб. Точнее умер от истощения и холода, так как не собирался сдаваться и не уходил с горы. И последние строчки у него в дневнике были: «Снова выхожу, прекрасный день». Он не дошел даже до отметки в семь тысяч метров, и тем не менее и полет, и сами попытки восхождения, решимость Уилсона и вообще вся эта трагическая история не могут не вызывать восхищения.
Расскажите про Райнхольда Месснера, вы же ездили к нему во время работы над переизданием «Хрустального горизонта».
– Это была командировка на два дня от издательства, я прилетел в Милан, на автобусе доехал до Тироля. Месснер свое время ценит – его можно понять, ведь к нему целое паломничество каждый день, и надо как-то отдыхать от такого количества людей. Я, во-первых, приехал в несезон, то есть когда музей Месснера был закрыт. Во-вторых, когда он понял, что я все-таки в теме, то проговорили мы гораздо дольше, чем планировалось. Он очень интересный человек, но с очень непростым характером. И судьба у него непростая. Первая его экспедиция в Гималаи, 1970 год, Рупальская стена Нанга-Парбат (это девятый по высоте восьмитысячник мира, находящийся в Пакистане) закончилась трагедией, которая сильно повлияла на становление Месснера как одного из величайших альпинистов. Я был там в 2010, обходил Нанга-Парбат вокруг, и, как оказалось, мой проводник как раз поставил точку в истории с гибелью брата Месснера.
Месснер в 1970 году потерял брата на горе, они поднимались вдвоем. Руководитель экспедиции, мало смыслящий в альпинизме, считал, что с горы надо уходить, Месснер же решил пойти на вершину в одиночку. Была так называемая проблема красной ракеты. Существовала договоренность с руководителем экспедиции, который сидел в базовом лагере, что если будет хороший прогноз погоды, то дадут зеленую ракету, если плохой – то красную. В случае плохой погоды Месснер один быстро попытается дойти до вершины и спуститься. Дали красную ракету, и Месснер пошел в одиночку. А ракеты перепутали, а потом выяснилось, что вообще не было других ракет, кроме красных.
Его брат Гюнтер увидел, что погода держится, и пошел за Райнхольдом наверх. Причем он сделал фантастическое восхождение, ведь ему надо было догнать брата на высоте уже восьми километров. Недалеко от вершины у Гюнтера началась горная болезнь, а так как они изначально шли поодиночке, никто не взял с собой веревку. Стало понятно, что без веревки заболевшего спустить по стене не выйдет, и Райнхольд принял решение спускаться с другой стороны горы, где склон короче, но они не знали рельефа. Тем не менее они спустились, и брат Месснера погиб у подножия под лавиной, пока Райнхольд искал более безопасный путь. Свидетелей случившегося не было, и некоторые коллеги по экспедиции и другие альпинисты стали обвинять Райнхольда, что он пожертвовал братом ради первого в истории траверса Нанга-Парбат, бросив его где-то недалеко от вершины.
Месснер ничего не мог доказать до тех пор, пока внизу на леднике, как раз там, где, по его словам, погиб брат, не нашли останки. Нашел их мой проводник, так что эту историю я слышал из первых уст. Это была первая серьезная трагедия Месснера. Во время восхождения на второй восьмитысячник, Манаслу, погиб его напарник, и снова последовали обвинения, что он идет по головам, но на самом деле это не так. Если почитать биографию Райнхольда Месснера, всегда, когда он что-то делал, например горные музеи, ему постоянно вставляли палки в колеса. Поэтому он буквально противостоит всем и вся. Но у него есть цель, они понимает, что цель стоящая, идет наперекор… И действительно – например, у него классные фильмы, прекрасные музеи, он вкладывает в них огромное количество сил и средств.
Одна из самых известных трагедий на Эвересте случилась в 1996 году, тогда на горе во время коммерческой экспедиции погибло восемь человек. Один из участников экспедиции, Джон Кракауэр, в своей книге «В разреженном воздухе» обвинил во многом альпиниста Анатолия Букреева. Почему эта история наделала столько шума?
– Это была первая серьезная трагедия в коммерческом альпинизме. Шли две группы, одну возглавлял новозеландец Роб Холл, вторую – американец Скотт Фишер. Советский и казахстанский альпинист Анатолий Букреев был гидом в экспедиции Фишера, а Кракауэр был клиентом в экспедиции Роба Холла. Благодаря Букрееву в его экспедиции не погиб никто из клиентов (Букреев спас несколько человек), только руководитель Скотт Фишер, а в экспедиции Роба Холла погиб сам Холл и несколько клиентов. Кракауэр, когда писал книгу, многих вещей не знал и не понимал и решил обвинить Букреева. Последовал серьезный скандал, потому что Букрееву за спасение американских клиентов Конгресс США объявил благодарность, ему предложили американское гражданство, наградили медалью. Альпинистским сообществом было признано, что он делал то, что мог, и делал правильно. Но Кракауэр упорствует, сел на своего конька и не слезает.
На самом деле Фишер нанял Букреева как своего рода палочку-выручалочку. Он знал, что, если что-то пойдет не так, Букреев сможет многое сделать. Букреев был очень сильным альпинистом, одним из сильнейших в мире. Некоторые его скоростные рекорды по восхождениям, если не ошибаюсь, до сих пор не превзойдены. Физически он действительно был уникален, почти всегда поднимался без кислорода – одно из немногих исключений было в 1989 году во время советской экспедиции на Канченджангу, когда был проведен траверс всех пяти вершин горы. Тогда по настоянию руководства экспедиции он был вынужден идти на кислороде, потому что все шли с баллонами.
Надо отдать должное Кракауэру – писатель он хороший. Его книга захватывает, она хорошо написана. Но, как мне кажется, в этой истории ему просто нужен был отрицательный герой. И здесь все просто: есть некий русский гид, который живет где-то в Казахстане и никогда об этом не узнает. Наверное, исходя из этого, Кракауэр и сделал его отрицательным персонажем.
Сейчас философия гималайского альпинизма выхолащивается или все-таки сохраняется каким-то костяком энтузиастов?
– До недавнего времени разрешений на гималайские восьмитысячники выдавалось мало, одна экспедиция в сезон на маршруте. Не было столпотворения. Но когда страны вроде Пакистана и Непала стали понимать, что это золотое дно, они стали выдавать большое количество разрешений.
Два года назад тот же Месснер опубликовал книгу «Письма из Гималаев», половина – сборник писем ранних восходителей, а вторая половина – письма самого Месснера. Она издана на русском языке. В ней он очень хорошо рассуждает о том, во что выродился сейчас высотный альпинизм. Он стал коммерческим, а настоящие альпинисты, говорит Месснер, фактически прозябают на задворках, пытаются проходить маршруты на совершенно малоизвестных горах, потому что на горах вроде Эвереста уже все занято туриндустрией.
То есть профессиональные альпинисты не могут подниматься на Эверест, потому что там туристы. Ты хочешь, условно говоря, совершить скоростное восхождение, но своими силами. Но не можешь: на горе провешены веревки, идут группы, занято. Остаются, конечно, другие склоны, более сложные, но на классических маршрутах это фактически невозможно. Плюс к этому мафия, потому что местные шерпы, которые обрабатывают маршруты для туристов, требуют, чтобы пользовались их провешенными веревками и за это платили. Были конфликты, когда профессиональные альпинисты пытались подняться вне маршрутов, и доходило до драк на горе.
Получается, 70-летнюю годовщину первого восхождения на Эверест отметили только одной книгой – про Мориса Уилсона?
– Точно нет. Год еще не закончился, но могу говорить только о том, что знаю. Как минимум три книжки будет, связанных либо с альпинизмом, либо с Эверестом. Книга про Уилсона выходит в июне, в июне же должна выйти книга «Анатолий Букреев. Биография величайшего советского альпиниста в воспоминаниях близких». Ее написала известная казахстанская альпинистка и журналистка Галина Муленкова. В конце лета – начале сентября планируется выход книги о Скотте Фишере в моем переводе – том самом погибшем гиде на Эвересте в 1996 году. Это был очень непростой человек. Скажем так, первые сорок лет его жизни гораздо интереснее последних сорока дней на Эвересте, которые сделали его знаменитым. Ну а дальше – посмотрим.
