Все знали его имя, но мало кто мог назвать фамилию, потому что это не так важно. На этой неделе мир прощался с Валентино Гаравани. На 94-м году из жизни ушел человек, который знал, чего хотят женщины. Подробности — в материале обозревателя «МИР 24» Анны Деркач.
Два дня Италия прощалась с кутюрье, изменившим историю моды. Это он придумал эталон вечернего платья, сделал красный нестареющим трендом и перенес столицу высокой моды из Парижа в Рим. Валентино называли последним императором, а роскошь, шик и элегантность были синонимом его имени.
Сын владельца электротехнической компании и домохозяйки из Ломбардии рос на голливудских фильмах. Грета Гарбо и Марлен Дитрих покоряли вовсе не актерским мастерством. Рассматривая платья и струящиеся ткани, Валентино невольно брался за блокнот и карандаш. Любовь к кино и рисованию слились в увлечении костюмом.
«Для меня, 13-летнего паренька, увидеть такую красоту… ох, именно тогда я решил, что хочу одевать женщин», — отмечал Валентино.
Ученик Кристобаля Баленсиаги, Жана Дессеса и Ги Лароша. Валентино из той эпохи, когда портновскому делу обучали не на модных курсах, а в Школе изящных искусств при Палате высокой моды в Париже.
«Учитель Валентино Гаравани Ги Ларош ему сказал, что он должен одевать так женщину, чтобы ее очень хотелось раздеть».
Его наряды не сковывали, а обволакивали фигуру. Сложнейшая архитектура выкройки не мешала свободе движения. Платья будто бы не шили, а ткали вокруг тела женщины. Минимализм при максимальной конструктивной точности.
Платья Валентино не превращались в массовый китч. Это были шедевры портновского искусства. Даже объемные банты, рюши, цветы или блестки сохраняли ауру рукотворности, понятной лишь ценителям кутюр.
«Интерпретировать Валентино под дешевые подделки, под нечто разложенное и трансформированное по объемам, может быть, очень долго никто не будет, не имеет смысла, он слишком хорош для этого».
Первую коллекцию Валентино создал в 1959 году. Тогда же появилось знаменитое красное платье, вдохновленное страстью оперы «Кармен».
«Он еще студентом посетил Барселону и оперу «Кармен». Там на фоне красного бархатного занавеса он увидел оперных певиц в алых платьях, а также он заметил, что огромное количество гостей, дам, которые были в зрительном зале, тоже носили красный. Его поразило это зрелище, и он навсегда влюбился в красный цвет», – рассказала Натали Бродери.
С тех пор это неизменный цвет его коллекций. Кутюрье различал 30 оттенков. Его алый стал такой же классикой, как фактурная шерстяная ткань от Шанель.
«Это, кажется, даже фраза Валентино: «Когда женщина в красном, то мир останавливается». В принципе, так оно и есть», – подчеркнул Игорь Чапурин.
В 1960 году Валентино возвращается на родину. Из Парижа он привез не только безупречную школу кроя, но и амбиции вернуть Италии статус центра высокой моды.
Его первое ателье в Милане – воплощение той самой dolce vita – сладкой жизни из фильма Федерико Феллини. Сплошная роскошь, гламур и лоск. Звезды всех мастей понимали: высокая мода теперь made in Italy. И хотели одеваться у дизайнера, олицетворяющего новый итальянский стиль.
Почти полвека Валентино одевал самых знаменитых женщин планеты: Софи Лорен, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Элизабет Тейлор, Джениффер Лопес, принцесса Диана, Королева Нидерландов Максима, Наталья Водянова, Энн Хэтэуэй, Гвинет Пэлтроу, Джесика Альба, Пенелопа Крус.
А это Жаклин Кеннеди в черном платье от Валентино. Для траура по мужу она заказала у любимого дизайнера шесть одинаковых моделей. А вот ее же свадьба с греческим предпринимателем Аристотелем Онассисом. На Жаклин свадебное платье из «Белой коллекции» дизайнера.
Валентино Гаравани первым из итальянских кутюрье выпустил линию прет-а-порте, готовой одежды. На подиуме готовую одежду от дизайнера представляли его любимые модели: Клаудия Шиффер, Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл. Но носить ее могла любая женщина, вне зависимости от роста, размера и фигуры.
«Каждое его платье могла одеть женщина, которой оно понравилось. В нем не было иронии, в нем не было насмешки, в нем не было излишней провокации. Он не утрировал формы. Он просто помогал женской фигуре стать чуть-чуть ароматнее и красивее».
В 2006-м Валентино выпускает русскую коллекцию. В ней – и роскошь царского двора, и боярские наряды, и казачьи рубахи, и кокошники.
«Он путешествовал по России, приезжал в Москву в 1990-е годы. Он открывал с удовольствием бутики в России, у него было много русских клиенток. И он коллекционировал мебель XIX века как раз из России», – отметила Натали Бродери.
На протяжении всей жизни Валентино соприкасался с русской темой. Русские эмигрантки, вроде Ксении Щербатовой, правой руки и музы Баленсиаги, хранили уникальный русский культурный код. Укрепляла связь с Россией дружба со знаменитым танцовщиком Михаилом Барышниковым. Вместе с ним Валентино выпустил свои первые духи.
В 1998-м Валентино продал модный дом главе компании Fiat и посвятил себя главному смыслу своего существования – роскошной, безупречной, сладкой жизни. Проводил благотворительные вечера собственного фонда борьбы со СПИДом. Путешествовал в компании мопсов, устраивал пышные приемы в своих дворцах. Валентино возвел светские рауты в ранг высокого искусства и довел их до совершенства.
Модели создавал лишь для особых клиентов и особых случаев. В 2007-м, решив, что сделал для мира моды все, что мог, представил в Париже свою последнюю коллекцию. В финале показа все модели вышли в алых платьях.
«Вот это я понимаю! Молодец! По сравнению с нами все делают просто тряпье!» – отмечал модельер Карл Лагерфельд.
Последним модным дефиле Валентино стали его собственные похороны. Гости оделись в Валентино, в том числе в красное, отдавая последнюю дань уважения фирменному цвету дизайнера. Среди гостей были Том Форд, Донателла Версаче, Энн Хэтэуэй, Наталья Водянова и Анна Винтур — многолетний руководитель журнала Vogue.
Кстати, Валентино был единственным дизайнером, кто не боялся с ней поссориться и согласился сняться в культовой картине «Дьявол носит Prada».
Валентино не стремился угодить всем и вся. За 45 лет в моде он сам стал брендом, легендой и иконой икон. И точно знал ответ на вопрос: чего хотят женщины?